Что такое конденсат и как с ним бороться?

Конденсат – это самое вредное явление для дымоходов. Именно он является основной причиной разрушения дымовых труб. Но откуда конденсат появляется и почему он вреден?

Каждое топливо состоит из двух составляющих – горючих (углерод + водород + сера) и негорючих (кислород + зола + вода). При горении водород неизбежно соединяется с кислородом и образуется водяной пар. Также любое топливо содержит воду (например, при сгорании антрацита выходящие дымовые газы содержат до 3% водяного пара, при сжигании дров – до 30% пара). Во время топки дымовые газы, проходящие по дымоходу, охлаждаются, а водяной пар конденсируется на стенках дымохода (т.е. превращается в воду). Он растворяет в себе сажу, соединяясь при этом с продуктами горения топлива в теплообразующем агрегате, образуя кислоты и их смеси (соляная кислота, азотная, серная). В некоторых случаях образовывается их смесь – «царская водка». Все это конденсат – агрессивная черная жидкость с неприятным запахом.

Конденсат и приводит к быстрому и обильному разрушению дымоходов, образуются микротрещины, дымовые газы от котла могут проникать в жилое помещение. При образовании трещин в дымоходах их разрушение идет стремительно, что часто вызывает и побочные разрушения внутренней отделки. Например, в коттеджах, имеющих большую жилую площадь, используют мощное котельное оборудование, которое работает, обычно, на переходных режимах (запуск, затем нагрев до заданной температуры, остановка, снова запуск при снижении температуры теплоносителя), а такие режимы работы котла вызывают обильное образование конденсата. Признаки разрушения кирпичных дымовых каналов при непрерывной эксплуатации появляются уже через пару лет в зависимости от используемого топлива. В кирпичных дымоходах образуется больше конденсата, чем в дымовых каналах с металлическими гильзами. В таких дымоходах трудно обеспечить абсолютно гладкую поверхность дымохода, и на неровностях кирпичного дымового канала оседает сажа. Со временем сажа уменьшает сечение дымохода и, соответственно, тягу. При этом конденсата образовывается очень много, даже до появления ледяных пробок.

Как же бороться с конденсатом? У конденсата две основных составляющие – это сажа и вода. Точка росы – это температура, до которой охлаждается выходящий газ, для того, чтобы пар, содержащийся в нем, достиг насыщения и начался процесс конденсирования. Конденсирование возможно только при температурах, которые ниже критической. Избежать, или уменьшить появление конденсата можно следующим путем (не считая способ использования только сухих дров) – утеплением труб. Касается это не только металлических дымоходов, но и кирпичных. Именно необходимость утепления (а также пожарная безопасность) спровоцировала появление сэндвич-дымоходов – двух труб различного диаметра, помещенных друг в друга с теплоизолирующей прослойкой. Почему же идет конденсат если металлическая труба нагрета выходящими газами так, что прикоснуться нельзя? При постоянно заданной температуре агрегата конденсация происходит пока не устанавливается равновесное давление, т.е. насыщение, которое зависит от температуры. То есть, несмотря на то, что дымоход сильно нагрет равновесное состояние могло быть не достигнуто, а конденсат продолжает литься пока топится печь или котел. К тому же, при некоторых условиях даже сэндвич-трубы не позволяют полностью избавиться от конденсата, помогая лишь существенно уменьшить его. В первую очередь это относится к котлам с высоким КПД, что означает низкую температуру выходящих газов.

Обледенение оголовка дымохода. Сосульки на дымоходе.

С проблемой обледенения дымоходов сталкиваются многие.

Сосульки на оголовках дымоходов доставляют немало проблем владельцам коттеджей и загородных домов. Сосульки падают на крышу, портят ее. Нередко обледенение препятствует тяге. Разрушение кирпичных оголовков дымоходных труб зачастую тоже следствие сосулек. Намного реже оголовки из кирпича разрушаются из-за применения некачественного кирпича или ошибок в конструкции при строительстве. Позже появляются и грязные пятна, подтеки на стенах кирпичных дымоходов, которые нередко служат внутренними стенами в доме. Отклеиваются обои, отслаивается штукатурка, появляется сырость, плесень и даже грибок.

Особенно это чувствуют хозяева коттеджей, отапливаемых газовыми котлами, имеющими высокий КПД. У котлов на газовом и дизельном топливе температура выходящих дымовых газов намного ниже по сравнению с каминами и печами на твердом топливе. Продукты сгорания быстро остывают до температуры, при которой водяной пар достигает точки росы. Выпадает конденсат. А если имеется препятствие для дымовых газов (зонтик, колпак, кирпичный оголовок), то конденсат, попадая на холодную поверхность, конденсируется именно на ней.

Решение проблемы сосулек – утепление дымоходов. Следствием будет сокращение теплообмена между поверхностью дымохода и окружающим воздухом. Это сократит не только появление сосулек, но и продлит срок эксплуатации дымохода. Для твердотопливных агрегатов выходом будет использовать хорошо высушенные дрова.

Кирпичные дымоходы

        У кирпичного дымохода как и любого другого есть свои преимущества и недостатки. Сначала о хорошем это внешний вид соответствующий  общей архитектуре строения, монументальность, долговечность.

       К недостаткам можно отнести большой вес конструкции, так же такие дымоходы как правило всегда проходят через кровлю, что требует особого внимания.

        Способность кирпича впитывать влагу можно отнести и к плюсам и минусам. Если речь идет о вентиляционных каналах, от это скорее плюс потому как некоторая влага, например от косого дождя, впитается в кирпичный канал, а со временем просто высохнет. В металлическом канале который имеет более гладкую поверхность и не которая не впитывает воду она может попасть например в вент. решетку и испортить интерьер. Надо иметь в виду, что речь идет о случайно попавшей влаге в небольшом количестве.

         Что касается дымоходов в кирпичных каналах то тут все не так однозначно. Если речь идет о дымоходе от котлов на природном газе, т.е. «низкотемпературных режимах», то при плохой теплоизоляции дымохода, когда будет образовываться конденсат, он будет впитываться в стенки дымохода (в кирпич). А так как конденсат это агрессивная среда, способна разрушать, в том числе и кирпич, то это крайне не желательно. Если дымоход от твердотопливного котла , то здесь к конденсату добавляется еще и обрастание дымохода продуктами сгорания т.е. сажей. Так как стенки кирпичного дымоходного канала имеют очень не ровные и не гладкие стенки то сажа с легкостью на них осаждается, а дальше по нарастающей. Отсюда, как следствие, и уменьшение сечения канала, а значит уменьшение тяги, и вероятность воспламенения этой самой сажи. Уменьшение сечения дымоходного канала ведет еще и к тому, что увеличивается температура внутри дымохода, но главное уменьшается естественная тяга, а это значит что отопительное оборудование будет работать неправильно. Возможно также, что при открывании топочной дверцы дымовые газы будут выходить из котла или печи в помещение.

          Гильзование кирпичных каналов металлической трубой является одним из решений этой проблемы. при гильзовании решаются несколько проблем: защищаются стенки основного кирпичного дымохода от разрушения, увеличивается гладкость и ровность стенок канала и так как сталь имеет большую теплопроводность она очень быстро нагревается, что способствует увеличению тяги.

          Гильзование лучше всего проводить параллельно со строительством дымохода, однако загильзовать уже существующий дымоход вполне возможно, если конечно он имеет вертикальную форму без выступов и изгибов. Материалы гильз следует выбирать качественные: кислотостойкие и термостойкие. Также учитывать толщину металла.

          Выполненный по технологии дымоход из кирпича будет радовать вас долгое время неприхотливостью и красивым внешним видом.

Зачем и как часто чистить дымоход?

При сгорании дров, брикетов и газа в любом отопительном приборе выделяется сажа. Теплый поток поднимает ее вверх и сажа оседает на стенках дымохода. Образование сажи может привети к таким негативным последствиям, как:

– сужение канала дымохода, уменьшение тяги, что приведет к уменьшению эффективности отопительного прибора;

– ускоренный износ стенок дымохода;

– и самое опасное – возгорание сажи в дымоходной трубе.

Дымоход рекомендуется чистить 2 раза в год.

Преимущества модульной системы дымоходов

Главное преимущество модульной системы дымоходов – простота и низкая стоимость монтажа, возможность самостоятельной установки дымохода. Стальные дымоходы  могут быть установлены на любом этапе стороительства здания. Такие дымоходы не требуют отдельного фундамента, могут крепиться непосредственно к стенам. Можно собрать дымоход любой сложности, учитывая конструктивные особенности здания – необходимость в обходе препятствия или прокладке горизонтального участка дымохода. “Стальные Связи” изготавливает элементы модульной системы дымоходов качеством серийного производства. Этим обеспечивется низкая цена и легкость соединения фасонных элементов дымохода одного типоразмера в любой последовательности. Мы предлагаем одноконтурные и сэндвич дымоходы различных диаметров, что позволяет Вам собрать дымовой канал именно для Вашего отопительного агрегата.

Правильное расположение дымохода на крыше здания

Над плоской крышей дымоход должен возвышаться на высоту не менее 0,5 метра. Такую же высоту над коньком необходимо обеспечить при нахождении дымового канала на расстоянии до 1,5 метров от конька крыши. На уровне конька кровли должен быть дымоход при его отдалении от 1,5 до 3 метров от конька. При размещениии дымохода далее 3 метров от конька, высота его должна быть не ниже условной линии, проложенной вниз от конька под углом 10 градусов. Высоту дымохода на зданиях с кровлей из горючих материалов следует увеличить на 1 – 1,5 метра.

Как защитить стены и потолок?

Находящиеся в непосредственной близости к дымоходу поверхности потолка и стен из горючих материалов должны быть защищены. Для этого используются листы металла (экраны) и короба с базальтовой прослойкой.

Установка банной печи

рис.1

рис.2

 

         Установка печи и монтаж дымовой трубы должны производится в соответствии со СНиП 2.04.05-91.
        Перед установкой и эксплуатацией печи обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Это поможет Вам правильно установить и как можно эффективнее использовать приобретенное изделие. Не соблюдая требований изложенных в данной инструкции Вы не добьетесь максимального эффекта.
        Печь относится к разряду устройств с обжигающей поверхностью. Произведите первое протапливание на открытом воздухе продолжительностью не менее 1 часа, так как промышленные масла, нанесенные на металл, и легкие летучие компоненты краски при нагревании выделяют дым и запах.
        Камни в печь необходимо уложить лишь после первого розжига при полном испарении отвердителя краски. В каменку следует закладывать камни специально для этого предназначенные. Камни неизвестного происхождения могут содержать в большом количестве вредные сернистые соединения, которые делают их непригодными и даже опасными для использования. Камни перед закладкой необходимо промыть в проточной воде жесткой щеткой. Не реже двух раз в год проверять состояние камней – не крошатся ли они, не появились ли в них трещины. При обнаружении дефектов испорченные камни заменить.
        Под основание печи рекомендуется выложить площадку из кирпича, отступив во все стороны по 150 мм. Сверху кирпичную кладку закрыть металлическим листом толщиной не менее 1 мм или стяжкой из марочного цементного раствора. Если пол перед печью выполнен выше уровня нижнего края печи из огнеопасного материала (дерево), то необходимо обеспечить безопасное расстояние не менее 400 мм от стенок топки. В качестве защитной преграды пола перед топкой используется металлический лист толщиной не менее 1мм, который необходимо закрепить и зазором не менее 10 мм относительно пола, таким образом, чтобы лист не соприкасался с полом. Боковая (-ые) и задняя часть печи должны находится на расстоянии минимум 150 мм от кирпичного экрана. Экран устанавливается на расстоянии не менее 100 мм от стены бани (рис. 1). Если в качестве экрана вы устанавливаете какие-либо современные материалы, то уточните у продавца минимальное расстояние до металла печи.

Как правильно собрать Сэндвич-дымоход?

Привычная потребителю сборка “по дыму” (насаживание верхней трубы на нижнюю) верна при сборке монодымоходов. Если Сэндвич-дымоходы соединять по такому же принципу, то конденсат внутри дымохода из верхней трубы попадет на поверхность нижней, что приведет к разрушению теплоизолирующего слоя Сэндвича.
Порядок правильного монтажа дымохода Сэндвич: внутренние трубы соединяют “по конденсату”, внешние – “по дыму”, таким образом, внутри Сэндвич-дымохода верхняя труба заходит в нижнюю, снаружи – верхняя труба насаживается на нижнюю. Стыки Сэндвич-дымоходов желательно закреплять саморезами, чтобы исключить растыковку внешних труб.